Pour vraiment beaucoup résumer : la lumière.
Partant du principe que ton appareil te permet de tout régler : càd, ne pas être dépendant de réglages prédéfinis. Je ne veux pas rentrer dans le débat reflex / bridge, mais clairement, travailler en reflex, c'est avoir toutes les cartes en mains et toutes les possibilités de réglage pour que ta photo soit comme tu le veuilles.
3 paramètres vont définir la lumière de ta photo. Tous les trois ont tous des inconvénients (si on peut parler comme tel). Ainsi, il ne suffit pas de jouer à fond sur les trois, il faut encore doser la façon avec laquelle on va les utiliser afin de limiter leurs côtés négatifs et mettre en valeur ce qu'on veut sur sa photo.
1 - l'ouverture
Ce réglage agit au niveau de l'objectif même. On va permettre au diaphragme de s'ouvrir plus ou moins, pour laisser passer plus ou moins de lumière. La capacité à agir sur le diaphragme dépend aussi des caractéristiques de l'objectif. Celle-ci est représenté par "f". Au plus petit est "f", au plus grand sera le diaphragme.
Inconvénients :
- Plus on ouvre, plus on réduit la profondeur de champs. Ca implique qu'une plus petite partie de l'image sera nette en terme de profondeur. D'où la nécessité de prendre plus de recul.
- Plus on ouvre, moins bon sera le piqué. Il s'agit de la netteté des traits.
- A moins d'avoir une ouverture fixe (relativement cher pour un objectif), l'ouverture diminue en zoomant. Les objectifs standards font généralement f3.5 (grand angle) - 6.3 (zoom max)
2 - Le temps d'exposition
Ce réglage agit au niveau de l'obturateur du boitier. Il s'agit du temps pendant lequel on va décider que le capteur prendra la lumière qui lui vient de l'objectif.
Plus il est long, plus le capteur reçoit de la lumière. Attention toutefois à deux choses :
- Le flou de bougé : nos mains tremblent naturellement. Du coup, plus on zoom, moins on a de marge de manoeuvre. Ainsi, on peut approximativement dire que la vitesse minimale pour éviter un flou de bougé est de 1/la focale. Exemple : si on zoom au max avec un 55mm, il vaut mieux éviter de descendre en dessous de 1/55. Si on est à 400mm, ne descendez pas en dessous de 1/400, etc...
- Le flou de mouvement : Nos mains tremblent mais les sujets aussi ! Photographier une formule 1 sur un circuit ou une nature morte, ne vas pas demander la même vitesse d'exposition !
3 - Le grain
Il agit directement au niveau du capteur lui même. Le capteur étant, comme notre œil, constitué de grains (batonnets pour l'oeil), on peut en augmenter la sensibilité à la lumière. Malheureusement, au plus ils sont sensibles, au moins l'image sera uniforme.
Chaque grains traitant son information séparément, augmenter la sensibilité, c'est voir le risque d'apparaître du grain sur l'image.
Sur un bridge, mieux vaut ne pas dépasser 400ISO, tandis qu'on pourra monter jusqu'à 800 ou 1600 ISO sans trop voir de grain sur un reflex.
Pour optimiser tout ça on peut s'équiper de :
- Un objectif qui permet une plus grande ouverture.
- Un objectif constitué d'un bon stabilisateur qui va en grande partie éliminer le flou de bougé. On peut ainsi diviser encore par deux ou trois, la vitesse d'exposition. Exemple : 200mm = 1/80
- Un boitier qui gère mieux le bruit afin de monter plus aisément la sensibilité.
Enfin, il y'a bien sure moyen de "tricher" :
- Utiliser un ou plusieurs flash pour augmenter directement la luminosité de ce qu'on photographie.
=> Il faut que le sujet s'y porte.
- Utiliser un trépied pour éliminer le flou de bouger.
=> Il faut que le sujet ne bouge pas.
- Utiliser un flash et un trépied pour éliminer flou de bouger et de mouvement.
=> Quand le sujet s'y porte permet d'avoir un sujet net et bien éclairé, ainsi qu'un fond fixe bien éclairé. Mais attention à l'image "fantôme" du sujet : un flou qui précédera le sujet en mouvement.
- Shooter en RAW afin de mieux retravailler l'image.
Exemples de grande ouverture, mais faible profondeur de champs :
http://www.unso.be/pics/galleries/artistic/portrait/friends/Planche Contact-001 [1024x768].jpg
http://www.unso.be/pics/galleries/artistic/portrait/autres/023 [1024x768].jpg
Exemples de photos shootés au stabilisateur obtique :
http://www.unso.be/pics/galleries/a...l ans famille & salon auto 008 [1024x768].jpg
http://www.unso.be/pics/galleries/a...l ans famille & salon auto 012 [1024x768].jpg
Photos shootés au trépied (flou de mouvement présent) :
http://www.unso.be/pics/galleries/artistic/Places/Prague/084 [1024x768].jpg
Photo shooté au flash :
http://www.unso.be/pics/galleries/artistic/portrait/friends/104 [1024x768].JPG
Photos shootés au flash + longue exposition :
http://www.unso.be/pics/galleries/artistic/concerts/IMG_2224 [1024x768].jpg
http://www.unso.be/pics/galleries/artistic/concerts/122 [1024x768].jpg
Photos shootés au pied + longue exposition :
http://www.unso.be/pics/galleries/artistic/Places/Prague/351 [1024x768].jpg
Pour répondre directement à ta question GUMBAL, je dirais que la première est faite avec une très grande ouverture, d'où la profondeur de champ très faible.
Les deux suivantes sont faites au trepied (pas de sujet en mouvement, donc on peut se le permettre).
Les photos de concert sont faites avec une ouverture relativement grande, mais surtout avec une sensibilité plus grande également.
J'espère que tout ça pourra servir à certains... Je suis loin d'être spécialiste, alors pour les pros : excusez mon vocabulaire parfois inadéquat et mes explications vagues
ps : je ne shoot jamais en RAW. C'est un choix délibéré afin d'avoir directement qqch de sympa à regarder à la sortie (mon pc ne suit pas non plus pour un traitement rapide du raw). Par contre, je fais énormément de clichés, je ne sélectionne que certains pour la retouche.
